作者：华梅（天津师范大学教练，著有《人类服饰文化学》《服饰与华夏文化》等作品70余部，曾获“中国典籍奖”）

　　谈起装束，人们频频感应再大凡但是，出处每天都离不开。再者，缝制一件但凡的衣服相像很浅显，并不需要什么高科技。本质上，打扮并不浅显。

　　所谓“打扮”或“服饰”，包蕴了四个方面：第一是衣服。而衣服中有主服，即人躯干上的包裹物。另外另有首服，裹在头部，如帽子、围巾等。同时再有足服，如鞋、袜子一类，也有人把手套当作手服。总之衣服是带有遮覆性的。第二则是佩饰。从新上的簪钗、小花，到耳环、项链，甚至胸花、腰带扣、戒指、手镯、脚链佩饰要紧是服装或作符号用，不完好遮覆功能。第三是装扮。即以人体肌肤为底布，而又具有服装效用，如早期的文身、文面、穿鼻，及今世掩饰等。第四是随件，包罗手杖、佩剑等。这些随件不妨没有，只不过有了随件，更没关系彰显一部分的身份与身分。

　　独自论衣服，不论其造型、色彩、纹样如何带有时代特质，都不能构成打扮史。所谓“打扮”，除了衣服之外，还要有“着装”，即穿着本事。而衣裳手腕，则断定涉及性别、年事、身份、场合，同时兼及国家、民族等个性。因而打扮史，便有了文化的兴趣。

　　无论是昨天、今天依旧翌日，华夏打扮史本身便是一部有形有色的文化史。传统的贯口衫、深衣、福裙、铠甲、褙子，能不假发言地论谈中国人的生计平常。守旧服装上的白、青、玄、朱、黄，证明着世界的金、木、水、火、土，个中有中原人奇特的哲念。环佩叮当响，仅是指尤物轻移莲步吗？不。华夏传统有“君子无故，玉不去身”之说。华夏人感觉，玉饰不仅是身上配饰的聚关，还出现着天的意志、地的优容、神的威力。玉饰碰撞发出的韵律与节律，更是中原“礼”学的外化。儒学、谈学、外来的佛教甚至西晋的哲学，都融入服装的品德之中，配合发觉了稀少的中华文化。

　　笔者所著的《极简中国服装史》，于是一本书的体量反响华夏波澜宽敞的服装史的一个测试。

　　在悠久的打扮史中，首先那些挂在颈项间的串饰，不必然是为了审美，而或许有着更原始、更郑重的寓意护佑性命、祝福避邪。无论古今，人类保全下去的意愿都希奇热烈，昔人尤甚。出处在科学尚不发达的时刻，先祖们企望有一种超自然的力量袒护自己。这期间，一同赤铁矿粉染过的骨头、一途尽心镌刻的石块，都依附着所有人对生的希望。那些在骨管上形色和在砾石上钻孔的遗迹，为我们留下了新鲜的文明记忆。

　　虽谈“今人不见古时月”，不过“今月一经照昔人”。全部人的先祖打扮加工工艺的科技含量虽不当今人，但大家在分娩力极低的景况下所制成的骨、石等佩饰的精密程度，常令人叹为观止。

　　在汉唐之前，中原人的打扮创建已抵达相当高的水平。周代已有无缺的打扮制度，秦人更是将强悍的风尚凝结成戎装加身。他总是思起汉唐，是起因丝绸之途出发点于汉，而在唐代已如明珠般灿烂。

　　不得不认可，中华大地上蚕虫吞食桑叶后吐出的丝，实在织就了数不清的精妙超群的“神话”。黄帝元妃嫘祖便是美丽辛勤的蚕之神。当蚕丝制成衣料时，那“应似露台山上月明前，四十五尺瀑布泉”的空灵缥缈，让人赏心悦目；当衣料染上天然颜料后，那“红入桃花嫩，青归柳叶新”的旖旎明丽，令人赏心顺眼；当一稔绣上花纹时，那“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的精工巧想，将美好情感一陆续人倾诉。无论是“裙拖六幅湘江水”，依旧“鸳鸯绣带抛那处”，都营造出了具有中华艺术特征的美。中原装束，从“丝”最初，就塑造了希奇的审美风格。

　　在中原图书中，有《周礼》《仪礼》《礼记》,号称“三礼”。这三本书虽然成书于战国至汉代，但基础上记述了从周代起便树立的礼仪制度。前两部更侧浸于宫廷，如《周礼》中“享先王则衮冕”，声明祭祀大礼时，帝王百官都必定穿冕服，即华夏传统最高档级的礼服。

　　那时宫中有官任“司服”者，特殊职掌服制实行。同时有“内司服”安放帝王及王后的穿着。《周礼春官司服》中纪录：“掌王之吉凶衣服，辨其名物，与其用事。”叙的即是听从制度正派，分仪式内容而断定服装。孔子曾叙：“乘殷之辂，服周之冕。”由此可感触周代冕服便是中原打扮制度的范本。

　　以最表率的冕服而言，即可看出这种“顶层”校服的大要构成事势。简易地谈，冕服应包括冕冠，上衣下裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。

　　冕冠上面的板为綖板。綖作前圆后方形，戴时后背略高一寸，呈向前倾斜之势，不似全班人新颖戏剧中前高后低状。旒为綖板垂下的成串彩珠，日常为前后各十二旒，但遵从礼仪轻沉和等第差异，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多为穿五彩玉珠九颗或十二颗。冕冠戴在头上，以笄(簪子)沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫作“黈纩”，也称“充耳”，垂在耳边，意在指挥君王勿轻信谗言。

　　冕服多为玄衣而纁裳，连同綖板，都是上为黑色，下为暗红色(或称绛)。上以标志未明之天，下以标记晚上之地，而后施之以纹样。帝王隆重场闭着衮服，即绣卷龙于上，尔后广取几种自然景象，并寓以各种含义。《虞书益稷》中记：“予欲观昔人之象”绣绘“十二章”，“十二章”即十二幅图案，内容有日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。其中绣日、月、星辰，取其照临；绣山形，取其稳沉；绣龙形，取其应变；绣华虫(雉鸟)，取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绣藻，取其明净；绣火，取其晴朗；绣粉米(白米)，取其津润；绣黼(斧形)，取其轻率；绣黻(双兽相背形)，取其明辨。以上纹饰为十二章，除帝王隆浸场合选取外，其全班人多为九旒七章或七旒五章，诸侯则依九章、七章、五章而顺次递减。

　　公元前221年，秦灭六国，修筑起中原史籍上第一个协调的多民族封筑王朝。公元前202年，刘邦建造汉王朝，定都长安，史称西汉。后刘秀重筑汉政权，定都洛阳，史称东汉。东汉亡于公元220年，自秦交融至此共有400余年。

　　这时刻，秦始皇“书同文，车同轨”“兼收六国车旗服御”，汉代遂“承秦后，多因旧”，以是秦汉装束有好多肖似之处。汉武帝派张骞出使西域，启发丝绸之途后，各民族之间交换活泼，致社会风另有所改善。人们对装束的哀求也越来越高，衣着打扮日趋庞大。

　　秦汉时候，丈夫以袍为贵。袍服属汉族打扮古制，《中华古今注》称：“袍者，自有虞氏即有之。”实际上即是上下连属形制，以贯口衣、深衣一脉相承下来。袍服款式以大袖为多，袖口个别屈曲紧小，称之为袪，全袖称之为袂，空阔衣袖常被夸诞为“张袂成阴”。裤为袍服之内下身的衣装，好像后代套裤。《谈文解字》有“绔，胫衣也”，意扎裹腿带。冠行动官员朝服中的首服，在汉代又有稳重规矩。东汉永平二年(公元59年)，汉明帝刘庄诏有司博采《周官》《礼记》《尚书》等文籍，从新合同了敬拜服装和朝服制度。以“平天冠”为例，“皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒”“三公诸侯七旒，青玉为珠；卿医师五旒，黑玉为珠”。

　　秦汉妇女军服，仍承古仪，以深衣为尚，没有像良人那样被袍服所庖代。《后汉书》记：“贵妇入庙助蚕之服皆深衣制。”深衣不但效颦穿用，况且还在原有根源上还有所增加，下摆个别大，腰身裹得很紧，衣襟角缝一根绸带系在腰或臀部。马王堆汉墓中有一件素纱襌衣，衣长1.6米，袖通长1.95米，重量唯有49克。这件为女主人随葬的衣服，借使将领与袖上绢做的四周重量去掉，无妨设思丝会是如何的温柔薄滑。

　　《极简中国装束史》看似体量不大，现实上知识底座很大，并非仅是一个朝代一个朝代地陈列有代表性的服装。举个例子，魏晋南北朝时为什么会出现“褒衣博带”？即宽大的袍衫，长而错杂的腰饰。

　　打扮的方法只是征象，宽广的袍衫为什么会在这个期间显示，却不是在汉代发现？这就要从政治气象、文化风气、社分解识以及地理景况说起。起初，这暂时期战乱频发，百姓颠沛流离，肯定会引起各民族的转化与杂居。虽谈文化互换有极少是自愿的、踊跃的，但也有少许是被动的、不得已的。这个进程，引起了服装气概及着装榜样的流变。其次，社会漂流，政权更替频频，墨客会认为空怀报国之志，不知向那儿阐明能力，因而不平礼仪、不拘仪容、汗漫不羁，这在《世说新语》中有周详描写。别的，从古籍纪录中不难看出，往时除了“飘若游云，矫若惊龙”“濯濯如春月柳”等描写外，还浮现了很多德性、审美概思等方面的词汇，如生气、骨气、风骨、风范、自然、温润、情致、神、真、韵、秀等。这些属于文化范围的剖明，无疑对服装品格爆发了传染。

　　那么，“褒衣博带”的美感从那儿来？这取决于服饰面料。早在汉代时，中国印染织绣就仍然到达相称高的水平，一则是来历张骞凿空了一条丝绸之讲，再者汉代的印染织绣也已特殊成熟，如民众熟知的“五星出东方利中原”护膊，即出土于新疆和田一处古墓中。曹植在《洛神赋》中写道：“奇服旷世，骨像应图。披罗衣之秀丽兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。践远游之文履，曳雾绡之轻裾。”除了翰墨的描述以外，只需敞开顾恺之的《洛神赋图》，就会领略到“褒衣博带”之美、之雅、之奇异。

　　隋唐时候，中原南北调解，国土空旷，政治褂讪，经济兴盛，中应酬流多次，发现出唐代政权的坚实与宏壮。唐都长安，不仅君临宇宙，而且是亚洲经济文化核心。打扮，手脚精神与物质的双重产物，与唐代文学、艺术、医学、科技等一块，构成了粲焕的文明。

　　这暂时期，士庶、官宦男子广泛衣裳圆领袍衫，而服式、服色都显示出多姿多彩的步地。贞观四年(公元630年)和上元元年(公元674年)，宫廷两次下诏宣告服色及佩饰规定，第二次较前次更为注意：“文武三品以上服紫，金玉带十三銙；四品服深绯，金带十一銙；五品服浅绯，金带十銙；六品服深绿，银带九銙；七品服浅绿，银带九銙；八品服深青，鍮石带九銙；九品服浅青，鍮石带九銙；庶人服黄，铜铁带七銙。”

　　隋唐五代女子打扮，高明纷纷，令人琳琅满目。其繁复精巧，不单领先前代，子孙也难以企及。三百余年中，女子严沉着襦裙装、男装、胡服等。襦裙装的一稔设施是，上穿短糯，佩披帛、加半臂，下着长裙，将裙腰抬高至腋下，以绸带系扎以充分显示臃肿。除了裙以外，女子也常着衫。衫比襦长，多指丝帛单衣，质量轻软。从温庭筠“舞衣无力风敛，藕丝秋色染”、张祜“鸳鸯钿带抛那儿，孔雀罗衫付阿谁”以及欧阳炯“红袖女郎相解职”等诗句来看，唐代女子喜爱红、浅红或淡赭、浅绿等色，并加金银彩绣为饰。

　　宋朝光阴，工商业崛起，农业与手家产展开迅猛，汴梁展现繁盛景象。在对外营业方面，宋较之唐更为昌隆。“海上丝绸之途”启发，通往阿拉伯、波斯、日本、朝鲜、印度等国的商谈被洞开。宋人以金、银、铜、铅、锡、杂色丝绸和瓷器等，换取外商的香料、药物、犀角、象牙、珊瑚、珠宝、玳瑁、蕃布等商品，对中国打扮及日用民俗爆发了紧要感触。

　　两宋期间的外子燕服以襕衫为民风。所谓襕衫，即无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳旧制。襕衫在唐代已被采用，至宋代最为盛兴，被燕居仕者、告老回乡者或低级吏人广阔一稔。但凡景遇下，常用细布，颜色用白，腰间束带。幅巾在宋时从头大作，通常文人、儒生以裹巾为雅。因可随意裹成各样形象，以是产生了以人物、风物等命名的千般幅巾，如筒高檐短的“东坡巾”，尚有“程子巾”“安乐巾”“高士巾”“山谷巾”等。

　　因宋代城镇经济繁盛，工商各行均有特定打扮，称百工百衣。孟元老《东京梦华录》里记载：“还有小儿子，着白虔布衫，青花手巾，挟白磁缸子，卖辣菜香铺裹香人，即顶帽披背。质库掌事，即着皂衫角带，不顶帽之类，贩子行人便认得是何色目。”除《东京梦华录》外，张择端在《光泽上河图》中绘数百名各行各业人士，服式不同，百态纷呈。

　　宋代妇女打扮，平常有襦、袄、衫、褙子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，个中以褙子最具特性。这一服饰，以直领对襟为主，前襟不施袢纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一。在尊驾腋下开以长衩，相同受辽服感染，也有不开侧衩的。宋时，上至皇后贵妃，下至跟班、戏子乐人及燕居外子都喜好穿用，这种衣服随身关体又优雅大方。

　　能手至文末时，有必定谈一说《极简华夏装束史》的情由。它纵然体量不大，却是笔者从事华夏打扮史传授筹商数十年的事实。

　　还记得抬举部在高校成立装束安放专业后，笔者成为第一批“华夏打扮史”的教员。接到传授使命后，我们便最初写“中国打扮史”课本，越写越有旨趣，越写越觉得服装太有内涵了，来因一部华夏打扮史正是中华民族的展开史。他们怀着对祖国文化的挚爱，一字一字写、一段一段改，并且配上图在道堂上讲授。谈的历程中，发觉常识太短缺，又去找古籍对打扮史给予佐证。就如此，一部《华夏服装史》于1989年交由天津国民出版社出版。彼时至今，持续改正的4个版本已印刷43次。

　　《中原打扮史》之以是永远受到读者酷爱，首要来源与时俱进、常写常新。看起来，史册是固定在坚信的轨叙上展开，本来，人们的阐发秤谌、阐明水准在继续改变。随着考古管事连续深化，历史材料也在接续改造。《极简中原装束史》著成，浓缩的不只是字数，首要的是对重心的掌握。对学问先叠加后筛选，有了无误的定位，能力担保《极简中国服装史》“简”又“不简”。

　　大凡来谈，“史”类册本，就是按汗青演进次第来写。如中原服装史，从中国服装的“晨曦”起首，进而誊录原始社会、奴婢社会、战国秦汉、魏晋南北朝但是，钞写《极简中国装束史》，充足应用了笔者在20世纪90年头提出的人类服饰文化学理论框架。其中，不单有服饰史内容，还涉及服饰社会学、服饰生理学、服饰心想学、服饰习俗学和服饰艺术学。

　　近十余年来，中华杰出古代文化的要紧性博得了充足合怀。在这样的布景下，公民美术出版社提出“极简中原装束史”的创意，笔者在全年传授与考虑来源上来告竣这一命题，可谓当令之需。

　　惜字如金，“简”又“不简”，是笔者在誊录这本小书时，不绝铭刻的对象。仔肩编辑不厌其烦，一幅幅地审图、加图、换图，还要在每页表明难解字词，配上的确认识，处事量亦不行小觑。

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